Revue Auto 8:

C'est une copie, mais cette fois, à la française ! Vous prenez une Renault 21 turbo compétition de la Régie, vous la réduisez à l'échelle 1/4 dans les moindres détails, vous installez dans un châssis autoporteur un moteur Kawasaki de 22 cm3 (impossible d'obtenir une copie réduite du moteur turbo, vous comprendrez facilement le problème), quatre amortisseurs hydrauliques, une double triangulation, un double frein à disques, quatre pneus sticks et vous obtenez une R21 Yankee.

Avant d'utiliser ce « maxi » bolide et comme tout modèle réduit, un certain travail nous attend avant la première prise en mains sur la piste. Jusqu'au mois de février cette voiture était entièrement livrée en pièces détachées. Il fallait être extrêmement organisé et y consacrer une bonne dose de temps en jouant de la perceuse en veux-tu en voilà. Ceux qui ont souffert pendant le montage possèdent un avantage, celui de connaître en détail toutes les pièces de la voiture avant les premiers tours de roues.

Mais enfin, il paraît qu'en suivant la notice et avec un peu de patience, pas trop de problème...

A partir du mois de mars vous pouviez acheter la R21 en version pré montée. Il vous restera quand même de quoi vous occuper pendant quelques heures avec l'implantation de la radio, le collage des pneumatiques et l'installation de l'échappement. De la rigolade en regard du travail demandé par la version d'antan. Néanmoins, il est quand même conseillé de vérifier le bon montage et serrage de toutes les fixations. Comme sur la chaîne à Billancourt, mais cette fois à Talant, une vis prêtant à conséquence peut avoir été oubliée.

Déjà un an d'existence

Eh oui, bientôt la première bougie pour cette voiture. La première sortie en course eut lieu aux 24 heures d'Avignon. Dur, dur pour un début. Une trentaine de pionniers ont permis de corriger certains défauts de jeunesse au fil des compétitions. Toutes ces évolutions, peut-être un peu coûteuses pour les premiers acquéreurs, ont donné à ce jour une voiture fiable à quelques détails près (carrosserie, châssis). Actuellement, toutes les options sont comprises dans la version assemblée, sauf l'embrayage avec masselottes en téflon. On se demande bien pourquoi car il permet, d'après le constructeur, de bien meilleures reprises et montées en régime. Personnellement j'utilise l'embrayage d'origine, je ne pourrais donc pas vous situer la différence.

Il vous faudra également investir dans un rapport 17 x 46 pour éviter que votre moteur ne plafonne dans les lignes droites importantes. D'origine, la voiture est livrée avec un couple court 15 x 48 qui est à utiliser pendant toute la période de rodage moteur. Bien sûr, ces quelques considérations s'adressent aux personnes qui s'engagent en compétition.

La place pour l'implantation électronique ne manque pas sur une voiture de cette échelle. Nous avons opté pour une implantation perso à trois servos.

Une idée à suivre...

Dans notre environnement européen, l'Auto RC rassemblait toute une panoplie d'échelles partant du 1/8 jusqu'au 1/24. Seuls les Italiens (depuis deux ans environ) présentèrent des voitures à l'échelle 1/4, plus ou moins bien réussies, et avec une diffusion commerciale restreinte, l'esthétique étant souvent délaissée au profit de la performance. En France le premier pas, avec l'échelle 1/6 et le Cross Control, fut franchi il y a maintenant 2 ans. Et la suite vous connaissez. Va-t-on s'arrêter là ou envisage-t-on la prochaine fois d'embarquer dans le baquet, le pilote et sa radiocommande ! Enfin nous n'en sommes pas encore à ce stade d'évolution. De l'autre côté de l'Atlantique, on pratique régulièrement cette échelle 1/4 avec des réalisations magnifiques rappelant leurs grandes sœurs, les voitures de stock-car façon US. Avec des reproductions très réalistes, des peintures magnifiques, ces voitures possèdent un look extraordinaire et évoluent comme leurs aînées sur des circuits vitesse en ovale. Du spectacle, encore du spectacle. C'est cette idée que la société Yankee a retenu à la base : une reproduction la plus fidèle possible d'un modèle grand public existant. Ça c'est pour le plaisir des yeux, d'autant plus que les réactions de pilotage bien que plus lentes sont relativement proches d'une voiture à l'échelle 1 : glissades, dérapages, contre-braquages pour la récupération dans les courbes, c'est du spectacle aussi bien pour le pilote que pour les spectateurs. Bien sûr, les vitesses (70 km/heure maxi) et accélérations sont moins importantes qu'avec les bolides 1/8 mais avec un engin de 12 kg et moins de puissance, c'est une autre façon de voir les choses. Actuellement, toutes les pistes de vitesse ont été conçues pour le 1/8 et certains tracés sont un peu justes en largeur et développement pour faire évoluer 14 voitures lors d'une finale. Il nous faudrait des pistes se rapprochant du karting, mais ne soyons pas trop exigeants, c'est le début, ou alors à vos pelles, bulldozers, etc. Pour l'avenir et à court terme, Yankee nous prévoit un moteur 15 cm' à haut rendement spécialement conçu pour cette échelle, et un bicylindre de 30 cm3.

A quand les six cylindres, les quatre roues motrices, la boîte de vitesses multi-rapports ?

Comme à l’avant, le train arrière comporte une double triangulation, couplée è deux amortisseurs et à une barre antiroulis. Le pot d'échappement est une superbe pièce spécialement conçue pour cette R21.

R21 turbo au crible

Train avant : l'idée de conception du 1/8 reste en vigueur. Double triangulation, barre anti roulis, deux amortisseurs hydrauliques de volume respectable à remplir avec de l'huile possédant une forte viscosité. Si vous avez de la silicone 1000 c'est très bien, sinon un rappel : il faut être dur, dur.

Train arrière: le principe reste identique au train AV. Pour les amortisseurs toujours de la silicone 1000 ou équivalente. L'entraînement des roues est maintenant assuré par un axe à deux méplats, donc pas de risque de détérioration de la goupille ou de la partie interne de la jante.

Transmission: le différentiel est à mon avis un peu souple. Vous avez donc la possibilité, comme pour les autres différentiels du même genre, d'utiliser une graisse un peu plus épaisse. Au choix, mais il ne faut pas oublier qu'en durcissant, le passage en virage risque d'être un peu plus délicat. Les cardans sont correctement dimensionnés, pas de remarques particulières.

Châssis: belle pièce monobloc moulée en matière synthétique polycarbonate/ABS. Matériau très proche de celle utilisée par les constructeurs automobiles pour la fabrication des pare-chocs. Attention : l'essence sans plomb est rigoureusement déconseillée ainsi que certains autres dissolvants comme le trichlo. Le résultat est très rapide et définitif. Un peu d'essence sans plomb au contact de la matière et le châssis est automatiquement fragilisé. Un choc et c'est terminé. Il ne vous reste plus que deux solutions : ou vous courrez en racheter un autre et c'est dur pour le porte-monnaie (environ 1 500 F), ou vous jouez de la pince à rivets pour le raccommodage. Après avoir vu l'état de certains châssis ayant effectué une sortie de route, une idée vous vient immédiatement : il faut renforcer les points faibles. Mais avant de prévoir toutes solutions de renfort il faut se rappeler qu'un engin de 12 kg lancé à 70 km/h correspond à un boulet de plusieurs centaines de kilos, alors attention il y a danger... et parfois tout renforcement de châssis sera presque inutile. Malgré tout il faut penser que des accrochages moindres sont toujours possibles dès que l'on tourne à plusieurs. De plus certains en compétition pratiquent la poussette (comme en coupe Renault 5 turbo ou 309 GTI) !

Il faudra penser è préserver le châssis et tous les vis s'y trouvant par l'adjonction de deux plaques à hauteur des deux trains.

Cette modification de renfort n'a pas pour but de rendre l'auto indestructible, mais surtout d'éviter que l'avant ne se déforme plus ou moins gravement sur un choc de moyenne importance. Je conseille donc d'effectuer un doublage inférieur du châssis (partie pare-chocs) avec de la fibre de carbone. Vous pouvez utiliser également de l'époxy ou du nylon assez épais. Une reprise sur le dessus par une plaque de forme est nécessaire pour rigidifier l'ensemble. Un conseil, toute déformation du châssis peut être rattrapée en chauffant avec un pistolet thermique (à peinture).

Deux autres plaques en zicral d'épaisseur 3 mm sont fixées sous les cellules AV et AR. Le but de cette modification est de protéger toute la visserie apparente sous le châssis car il est impossible de fraiser dans l'épaisseur de celui-ci. Ainsi vous pourrez rouler en toute sécurité avec une garde au sol minimum et la rigidité, surtout à l'avant, en sera nettement accrue. Dernier travail à effectuer : il faut percer dans la partie AR des trous de 20 à 25 mm pour évacuer la chaleur provoquée par l'échappement (2 à 3 trous en partie inférieure, 5 à 6 sur la jupe AR). Et puis, ne pas oublier dans chacun de vos montages de prévoir des rondelles larges sous chaque fixation vis ou rivet. Assurer également le freinage des goupilles de fixation de l'arceau sur le châssis par des serre-câbles ou mieux, mettre une petite vis en remplacement de chaque goupille.

Montage de l'échappement: cette pièce indispensable est livrée en option et représente un très beau travail de chaudronnerie. Cet échappement devrait vous faire longue vie, vu la qualité de la matière et son emplacement dans la voiture. Une liaison souple est prévue, et permet un montage sécurisant. Il faudra couper d'environ 10 mm la longueur du tube et deux spires à la fixation souple pour faciliter le bon montage dans la partie AR de la voiture (sans toucher au caisson). Un morceau de durit silicone haute température, renforcée fibre de verre, viendra coiffer la liaison moteur/échappement. Cette durit a trois fonctions : assurer l'étanchéité, permettre la fixation par trois colliers à vis, permettre une isolation thermique (on ajoute de la colle silicone entre le durit et le tube). A noter que les ressorts de fixation sont bien prévus dans le kit échappement mais pas le support berceau que j'ai réalisé à partir d'une corde à piano de 2 mm,

Réservoir: rien de bien particulier sinon que d'ajouter une mise à l'air libre. Simple, vous réduisez de 2 mm l'épaisseur du bouchon du réservoir, et vous fixez une vis type pressu, reliée à un tube résistant à l'essence (attention pas de durit silicone utilisée pour l'alimentation de nos 1/8). La sortie devra s'effectuer en dehors des projections de gomme des roues AR, sinon votre mise à l'air libre sera rapidement colmatée.

Une mise à l'air libre sur le bouchon du réservoir sera la bienvenue.

Installation radio: la platine d'origine est prévue pour des servos de taille moyenne. Ayant choisi de monter trois RS 1000 de taille et puissance respectables, j'ai opté pour une platine maison regroupant l'ensemble de l'installation dans le but de faciliter la maintenance en cas de problèmes techniques.

Il est important de positionner le servo gaz/frein dans l'axe de la tringlerie de frein pour en obtenir la meilleure efficacité. Attention également au réglage des deux servos de direction, il faut absolument éviter qu'ils « grognent » en position neutre sinon... la platine en époxy ou carbone (c'est plus rigide) devra être fixé en plusieurs points. J'ai essayé d'utiliser le renfort en U du châssis pour une meilleure rigidifiassions de l'ensemble. Pour l'alimentation prévoyez au minimum des accus de 1 200 milli. Mon choix s'est tourné vers des 1 400 milli câblés en 5 éléments (l'autonomie est d'environ 45 à 50 minutes).

Prévoir du puissant et costaud à la direction !

Moteur: R.A.S. sinon que j'ai refixé le boîtier d'allumage électronique sur le châssis (un petit doute sur la température que supportent les composants).

Système de freinage: avant tous commentaires, il faut garder à l'esprit le poids de la voiture : un minimum de 12 kg. Dès les premiers tours de roues j'ai trouvé le freinage un peu juste, malgré un bon emplacement du servo. En examinant de près le fonctionnement, on s'aperçoit d'un léger fléchissement (au moment de l'effort) des deux paliers guide-came, et des deux bras de leviers. Ceci est dû à un manque de rigidité des pièces moulées. Une solution relativement simple consiste à maintenir les axes entre eux par une plaque en époxy ou en durai (si vous pouvez baguer les trous, c'est encore mieux). Les deux commandes leviers peuvent être renforcées par deux petites plaques en époxy, ou encore mieux on refait les bras de leviers en dural. Encore un détail, il faut dépolir les disques avec du papier abrasif.

Le système de freinage peut être amélioré. En le rigidifiant quelque peu au niveau des paliers et des bras, on obtient très facilement de meilleurs résultats pour une utilisation en compétition

Jantes: pour chipoter (des restes du 1/8) j'ai arrondi légèrement les angles du logement des pneumatiques. A l'arrière, il est conseillé d'utiliser des jantes à bâtons avec déport extérieur (en option). L'auto sera plus stable et risquera moins de partir en tonneaux dans les cas extrêmes. Ne pas oublier de remettre un cache style R21 sur la jante (en option).

Carrosserie: à cette échelle on ne passe pas inaperçu, donc à vos pinceaux... Mais ATTENTION si vous ne prenez pas certaines précautions vous courrez à la catastrophe :

- Ne pas utiliser de dégraissant chimique (par exemple le trichlo). Prenez le produit à vaisselle de madame.

- N'utiliser que des peintures acryliques (diluées à l'eau) ou la Pactra qui semble très bien convenir. Attention à toutes les autres peintures, faites un essai sur une chute de votre carrosserie. Pour les spécialistes de l'aérographe, ne pas diluer avec du trichlo.

- Important également, la carrosserie ne devra pas être bridée sur ses plots de fixation, prévoir un peu de jeu.

- Prévoir un calage mousse souple sur l'arceau supérieur et sur les deux côtés AR (après les passages de roues).   

Toutes ces informations m'ont été communiquées par la société Yankee. Il n'en reste pas moins vrai que cette carrosserie paraît assez vulnérable aux dires des « anciens ». De toute façon il faudra vous appliquer pour vos trajectoires. J'essaierai d'en faire tout autant.

Maintenant que votre auto est prête à user le bitume, vous avez la possibilité de chercher un sponsor. Pas facile, mais plus réalisable qu'avec une voiture de poche. Un conseil, soignez votre dossier, et la présentation de votre maxi bolide.

Bonne chasse à tous je ne vous donnerai pas toutes les adresses possibles, car il me reste un emplacement disponible sur l'aile AV droite...

Les réglages: ceux d'origine semblent bien adaptés. Seul le train AR peut recevoir un peu de pincement (pour améliorer la stabilité) et un carrossage différent en fonction du type de piste. Donc rien de bien sorcier.

La prise en mains sur la piste

Une chance, le hasard fait que j'habite à proximité du circuit du Mini Racing Team d'Evry, seul circuit permanent de la région parisienne capable de recevoir les 21. La première opération est de préparer le mélange d'essence avec de l'ordinaire (PLOMBÉ, excusez-nous messieurs les écolos), 2 % de Castrol TTS ou équivalent en synthèse. Tout est prêt pour mettre en route. La séquence de démarrage est très simple (plus de banc de démarrage, glow...) : enclencher le starter, effectuer quelques pressions sur la poire située entre le réservoir et le carburateur. Il ne reste plus qu'à tirer sur le lanceur, et cela démarre au quart de tour.

Le premier est bouclé, l'auto semble saine, le moteur est réglé un peu gras durant le premier plein. Celui-ci est nécessaire à mettre toutes les pièces mécaniques en place, mais on commence à entrevoir ce que la voiture va nous procurer comme joie, ou désagrément (il faut plusieurs heures pour que le moteur soit totalement libéré).

L'auto s'inscrit bien dans les grandes courbes avec bien entendu une tendance au survirage, facilement rattrapée en contre-braquage. Dans les épingles, la voiture est un peu paresseuse, il faut la brusquer. Après plusieurs tours, les servos s'échauffent et perdent en puissance. Maintenant j'ai la voiture bien en main, et la conduite se rapproche d'une vraie. Je la balance dans les épingles, les pneus crissent, un petit coup de contre-braquage et la voiture se remet en ligne. C'est un régal de piloter cette 21. Le moteur manque de puissance à haut régime et la ligne droite d'Evry paraît vraiment très long. Le freinage n'est pas efficace et je vais vite pratiquer la petite modification de guidage des cames.

Du côté des pneumatiques, il faut effectuer plusieurs tours (pour les mettre en température) avant d'obtenir le meilleur rendement (comme en F1). Après deux heures de fonctionnement, les témoins d'usure sont encore présents mais mon magasin préféré va bientôt me revoir. Il est vrai qu'en fonction du carrossage l'usure est plus ou moins rapide.

Conclusion

Avec cette version remontée vous n'aurez plus le casse-tête chinois que les « anciens » de la 21 ont connu. Si les performances sont dans l'ensemble inférieures à une voiture échelle 1/8, il n'en reste pas moins vrai que c'est une autre façon de concevoir l'Auto RC, surtout pour le spectacle et la promotion en général de notre sport favori (ou loisir pour d'autres). Un inconvénient à citer, celui de l'encombrement, il ne sera plus question de vous déplacer à quatre pilotes dans votre voiture personnelle. Enfin, quand on aime on ne compte pas...

Fiche technique

- Échelle 114.

- Longueur: 1,05 m.

- largeur: 0,53 m.

- Hauteur: 0,35 m.

- Voie AV : 0.41 m.

- Voie AR : 0.44 m.

- Empattement : 0.60 m.

- Châssis : autoporteur en Impax (poly¬carbonate/ABS).

- Arceau cage : (rigidificateur de l'ensemble) en A-Z5GU.

- Moteur : Kawasaki 22 cc (issu du secteur grand public) 2 temps, monocylindre, développant  après modification 1,5 ch à 14 000 l/mn.

- Embrayage : à masselottes.

- Allumage : électronique Kawasaki.

- Différentiel : à pignons.

- Entraînement : par cardans.

- 4 amortisseurs : hydrauliques

- Train AV et AR : double triangulation.

- Barres antiroulis AV et AR.

- Démultiplication : 15 x 48 rapport court (origine), 17 x 46 rapport long.

- 4 pneus sticks.

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REVUE BUGGY MAG

Déjà précurseur d'une nouvelle ère en voiture RC avec son Cross-Control. La firme dijonnaise Yankee propose depuis peu cette nouvelle évolution sur la base du Cross. la R21 Turbo.

Une nouvelle version dérivée des études du Cross-Control mais cette fois adaptée a la "piste" avec quelques particularités: un châssis autoporteur ABS "impax", un moteur Kawasaki 22cc "préparé", une double triangulation a 4 amortisseurs hydrauliques. Des pneus stick et une échelle supérieure, car elle passe a l'échelle 1/4.

A savoir qu'a ce jour deux configurations sont disponibles : un kit de conversion Cross-Control R21 Turbo, et un modela livré complet avec le moteur mais sans résonateur.

A son habitude, Buggy Mag vous présente un aperçu de la boite avant construction! Et c'est par crainte de vous effrayer que nous avons fait l'impasse sur cette première prise de contact.

Je tiens à signaler tout de même qu'il ne nous a fallu pas moins d'une cinquantaine d'heures pour monter et peindre notre R21.

Important: les trous de fixation supérieures des cellules avant et arrière ne devront être réalisées que lors de la mise en place dans le châssis de ces mêmes cellules, pour faciliter le repérage exact. Il en sera de même pour les fixations de platine radio et Servos. Pour en finir avec le perçage de ce châssis, il est impératif d'agrandir les quatre trous et de pouvoir y accéder facilement avec une clé Allen.

En passant du coq a l'âne, je tiens à vous mettre en garde contre l'utilisation de carburant dit sans "plomb" provoquant une dégradation presque immédiate du châssis, le rendant cassant. Il provoque une réaction chimique! Alors si vous ne voulez pas perdre en chemin des morceaux de la R21 n'utilisez jamais de CARBURANT SANS PLOMB.

Astuce: Si pour une raison ou une autre vous pliez une partie du châssis, vous pourrez remettre en forme votre châssis, en le chauffant avec un pistolet à décoller la peinture (pistolet à air chaud). Chauffez la partie pliée et remettez la en place avec un chiffon.

Montage de l'arceau de sécurité

L'assemblage des tubes d'aluminium ne présente pas de difficulté particulière, mais ils doivent être assembles sur le châssis sur une surface parfaitement plate. Montez provisoirement ce même arceau sur le châssis, recouper si besoin l'excédent de tube dépassant trop dans les passages de roues. Percez des trous inférieurs aux diamètres des goupilles mècanindus 1.5 mm pour que celles-ci ne bougent pas, réalisez les quatre trous 1.2.3.4 de fixation des deux barres principales, le châssis bien à plat.

Important : Le montage de l'arceau de sécurité doit être effectue sur le châssis à nu. Lors du perçage des trous de fixation 1.2 .3 et 4 veillez à ce que le châssis ne se vrille pas

La barre A est plus courte que la barre B

Montage du train avant

Constitue d'un certain nombre de sachets, il faut vous dire que l'on a un peu de mal à savoir par quoi commencer! Vu que notre notice ne présente pas un montage pas à pas, mais une vue générale de la cellule assemblée et qui plus est sans aucune coter procédons par ordre pour le montage de celle cellule et commençons par assembler les amortisseurs avant, en les remplissant d'huile silicone la plus épaisse possible (500 à 600 de viscosité) sachant que leur débattement sera faible il faudra éviter de surcroit les bulles d'air.

(Nota: ce sont les mêmes amortisseurs utilises sur les Cross Control.) Montez ensuite le sauve-servos de direction avec un seul ressort de rappel (la notice prévoit le montage de deux ressorts l'un au dessus de l'autre. ce qui me semble parfaitement impossible avec leur dureté). Veillez à ce que l'axe du pivot du sauve-servos se déplace librement dans le corps de cette même pièce, sinon polissez le au papier abrasif "600". Prenez maintenant les deux triangles supérieurs avant de la cellule, pour réaliser les perçages de la barre de réglage de garde au sot (corde à piano f 2 mm) et des deux vis de support de la barre antiroulis. Faites un trou de f 2 mm sur les triangles de droite et de gauche à 60 mm de l'axe de pivot du triangle. Pour l'avant trou de la pièce Y216 prenez la flasque avant de la cellule, positionnez la barre antiroulis bien au centre. Placez les deux axes Y1808 de façon à mettre en place les triangles, et repercez les triangles, ou tombent les embouts de la barre antiroulis de façon à ne pas avoir un dur lorsque le train avant sera en mouvement !

Montez les deux tiges filetées et chapes de fusées avant avec une longueur d'environ 72 mm (Réf. Y1558. Y1809), ce qui devrait vous donner un pincement proche du zéro pour la voie avant. Montez maintenant toute la cellule avant en respectant bien le nombre de rondelles blanches en plastique (Y920), 3 pour l'avant des triangles supérieurs et trous pour les triangles Inférieurs. Vous avez sans doute déjà compris qu'il s'agit d'une valeur fixe de carrossage du train avant, libre a vous de remplacer ces mêmes rondelles par de grosses butées réglables mais n'oubliez pas que vous avez décroche un amortisseur et les barres de garde au sol, ainsi que les barres antiroulis. Cette valeur de carrossage sera donc très peu variable! Nous avons donc monte complètement la cellule avant avec les barres de réglages de garde au sol, les amortisseurs (voir photo). Sauf la poutre supérieure de maintien des amortisseurs (Y1808) qui n'est pas percée! Positionner cette poutre avec ses deux clips. Marquer les emplacements de goupilles de maintien d'amortisseur et des deux cordes à piano, re démonter cet axe et percer les quatre trous correspondants ces pièces en faisant attention aux deux perçages des cordes de piano en biais. Pour permettre une excellente liberté des barres en mouvement: par la suite n'oubliez pas de mettre du frein filet rouge sur les bute réglables.

Train arrière

Moins impressionnant par sa quantité de pièces à assembler, il n'en reste pas moins délicat à préparer. Apres avoir déballé le superbe 22cc à culasse noir mat, assemblé en grande partie, la flasque de support de frein à disque époxy et sa pignonerie. Les flasques arrière et le différentiel seront montés et graisses.

Commençons par la même opération que sur le train avant en assemblant et remplissant les amortisseurs. Placer la barre antiroulis arrière bien au centre, placer les deux butées à recouper (Y 1814), mettre en place les deux triangles arrière et marquer la position de la patte de fixation de ces mêmes triangles. Percer les deus triangles au diamètre inferieur a l'axe acier (Y2025) et placer de chaque côté après assemblage des bagues et du support barres antiroulis, deux vis BTR a têtes fraisées.

Nos deux triangles arrière sont pourvus de chapes réglables:; permettant un éventuel réglage de pincement du train arrière. Pour le moment faites en sorte que son pincement soit de 04% et un carrossage de 0°, je vous donnerais plus loin les réglages optimums du train avant et arrière! Pour le moment contentons nous d'assembler le tout. De toute façon comme moi, vous aurez l'occasion de démonter et de remonter les trains plusieurs fois avant l'assemblage complet de la R21.

La fixation du train arrière est assurée par une vingtaine de vis, dont 8 BTR et le reste en vis Parker de tailles différentes. Faites extrêmement attention à bien place: les quatre Parket 4.2x19 de la fixation du moteur car les autres sont plus courtes (42%16), agrandissez les quatre trous sur le châssis de façon à noyer les quatre vis BTR 4%30 qui sont en fait noyées dans la cellule (Y1817), contrairement à ce que l'on pourrait voir sur la notice. Autre petit détail les noix de cardan arrière sont livrées non baguées. N'oubliez pas d'emmancher les deux bagues alu prévues à cet effet, sinon vous risquerez de perdre les cardans à tout bout de champs "ou de piste"!

Note : Le réglage de l'entre dents (couronne de diff et pignon d'attaqueY1927M) ne se fera qu'après fixation sur le châssis, il est variable de 4 à 5 rondelles.

Le réservoir

Semblable à celui du Cross Control, il se différencie par des points d'ancrage différents, en fait rien de très particulier sauf qu'il est impératif de le fixer droit pour permettre d'y accéder facilement lorsque l'on a placé la carrosserie! Autre chose à titre indicatif, nous avons pu lors des essais constater une autonomie d’environ 30 mn, avec le moteur préparé et le rapport long.

Les ultimes réglages avant le départ

Pour partir sur de bonnes bases il est souhaitable de poser votre voiture sur une surface parfaitement plane, et régler la garde au sol du train avant à environ 3.5 mm (mesure prise entre châssis et sol), avec une chasse fixe calée avec les rondelles blanches placées sur les axes de triangles.

En ce qui concerne le train arrière l'opération est un peu plus difficile car si la garde au sol reste de 3,5 mm comme à 1'avant il faudra y ajouter du carrossage négatif pour éviter les travers intempestifs du train arrière soumis a beaucoup plus de contraintes, cette valeur est d'environ 15mm. Le pincement du train avant et arrière est fixé à 0° par le constructeur, mais il est préférable de mettre 1 à 2 ° (à l'arrière) pour faciliter la tenue de cap en ligne droite.

Découpe de la carrosserie

Vous pouvez commencer par la découpe des passages de roues, ceci afin de bien centrer la carrosserie au moment du perçage des fixations. Laissez le retour de Lexan de manière à garder une certaine rigidité au bord de l'aile. Une fois les quatre passages découpés, placer la carrosserie sur le châssis équipé des roues de l'arceau, mettez le toit en appui sur l'arceau, ainsi que le spoiler sur "le pare-chocs avant" en le reculant au maximum. Normalement les passages de roues doivent être centrés, vous pouvez percer les trois trous de fixation. Si ce n'est pas le cas vous pouvez tricher un peu de façon à ce que les roues ne touchent pas sur les bords d'ailes (et je suis poli!). Un conseil: rajoutez des fixations de carrosserie en bas des ailes arrière et mettez de la mousse sur l'arceau pour qu'il n'abime pas votre belle peinture! N'oubliez pas la découpe dans la vitre arrière pour le démarrage du moteur, le trou bien aligné sur le bouchon du réservoir, ainsi que le bas de la calandre

Pot d'échappement

Il convient très bien aux performances du moteur. Il est livré avec un ressort qui sert de raccord avec la pipe fixée au moteur. La fixation arrière sera emboitée dans une chape vissée sur la joue arrière. Pour l'isolation thermique, collez avec du joint de silicone des plaques d'aluminium fines à chaque endroit ou le pot est en contact avec la coque. Pour l'étanchéité du raccord, roulez autour une fine plaque de toile que vous fixerez avec deux "Serflex".

Les premiers tours de roues

Ce n'est pas sans émotion que nous fîmes les premiers tours de roues, dans le premier temps il fallait bien roder le 22cc, alors d était hors de question d'avoir la gâchette lourde.

Apres avoir eu un peu de mal à se procurer de l'essence "Normale avec plomb", eh oui les stations services en ont de moins en moins, il a fallu trouver de l'huile pour moteurs deux temps haut rendement, en l'occurrence de le CASTROL TTS. Brel une fois le plein fait, on amorce gentiment, un coup de tirette et sans surprises le moteur démarre.

Des les premiers ronflements du moteur, on réalise que l'on à affaire a un moteur plus cossu et bien accordé. Des les premiers tours de piste l'auto roule parfaitement en ligne et reste très stable malgré la déformation du terrain. Le pilotage en est très particuliers et le comportement très vif du 1 8 piste est remplace par son comportement moins tendu plus réaliste mais aussi plus dur a contrôler.

La voiture est plaquée au sol el plutôt que de faire des travers, ce qui paraitrait logique pour une propulsion, elle passe sur deux roues ou déleste des roues intérieures au virage, "Frayeurs assurées"! Il s'agit d'avoir le réflexe de contrebraquer à ce moment précis et le monstre repart en ligne comme ci de rien n'était.

La petite "Grosse" de la voiture RC gagne a être connue, je vous assure! Avec cette R21 Turbo nous avons la preuve que plus augmente, plus on retrouve le comportement des automobiles et à l'échelle 1. Et comme avec votre voiture il faudra prendre conscience que la casse peut coûter cher alors éviter le Stock Car!

NOTISCE